Frage bzgl. Holzpad

Alex83 · Beitrag von **Alex83** » Do 15. Dez 2005, 11:25

Ich glaube du baust mein pad nach..?
da die Schrauben alle den Gleichen Pool haben, musst du den draht einfach irgendwie so darum wickeln das er mit allen schrauben kontakt hat,
in welcher Form spielt dabei kene Rolle.
Bild

Edit: Ich würde dir aber auch von den schrauben abraten, da sie schnell eine deutlichen verschleiß am aluklebeband verursachen, und man oft nachkleben muss. Nimm lieber dünne metallplatten, ich werde das bei mir auch noch ändern

peen · Beitrag von **peen** » Do 15. Dez 2005, 12:12

Jetzt versteh´ich das auch, ich dachte, Du versuchst mit den Drähten die Kontaktplatte der TX Serie nachzubauen (Vorteil: beide Pole auf der Platte, der Pfeil dient nur als Brücke und muss nicht verdrahtet werden). Da dies aber offenbar nicht so ist, rate ich Dir auch: Nimm sofort Bleche, auch auf der Pfeilunterseite, Aluband scheuert sehr schnell durch. Bleche gibt es im Baumarkt in der Größe 50x25 cm für 2,50 €, die kann man sehr gut mit der Blechschere teilen, so dass Du 25x25 cm Platten hast (gibt es auch schon fertig in der Größe, wird dann aber etwas teuerer). Wenn Du die dann für Pfeil und Platte nimmst, löst das Pad sehr gut aus, bei mir noch besser als auf der TX-2000

b1nh · Beitrag von **b1nh** » Do 15. Dez 2005, 22:00

hui, vielen dank für die vielen Hinweise!
Das mit der Alufolie hab ich auch direkt bemerkt ^^; spätestens, als ein paar Tasten nicht mehr reagierten. Habs vorerst einmal mit Mikroschaltern versucht, das klappt noch wunderbar, mal schaun. wie lang das hält.
Ansonsten kauf ich mir einfach etwas Blech und mach es, wie es in der, von Grimmi übersetzten, Anleitung steht :>

Xen · Beitrag von **Xen** » Fr 16. Dez 2005, 16:19

Da ich mich auch bald ans Mattenbasteln mache danke ich hiermit einfach auch mal für die Tips.

@xanatos
Ich hoffe wir bekommen ein paar Bilder von deinem Pad zu sehen . . .

Alex83 · Beitrag von **Alex83** » Mo 19. Dez 2005, 16:15

wie dick sind denn diese Bleche im Baumarkt?

Beitrag von **Grimmi Meloni** » Mo 19. Dez 2005, 17:40

siehe Stückliste im Artikel: 0,63mm

b1nh · Beitrag von **b1nh** » Mo 19. Dez 2005, 20:24

also ich glaub, dass ich auf diese Blechmethode wechseln werde, da die anderen etwas anfallig sind ^^:
Ein paar der Mikroschalter sind nach ein bisschen zocken (ich spiele so 7-8 Heavy), draufgegangen -> Dauerfeuer xD, und das mit der Alufolie ist sowieso direkt draufgegangen ....
Ich werd das dann mit dem Blech versuchen, da die Blechstuecke weniger verschleissen als Mikroschalter oder Naegel und Alufolie

mfg
Xanatos

Alex83 · Beitrag von **Alex83** » Di 20. Dez 2005, 00:16

also ich wollte die Bleche erstmal nur unten verwenden und an den Pfeilplatten das Klebeband lassen. Das Tesamoll das ich verwendet habe ist 5mm dick, da sind die Bleche fast ein bisschen dünn oder? Die Schrauben die jetzt drin sind ragen immerhin ca. 2mm heraur.

Edit: Bevor jetzt jemand fragt, ja ich habe vorher 8mm geschrieben, das war aber leider nicht richtig, habe das in meiner Anleitung bereits verbessert.

peen · Beitrag von **peen** » Di 20. Dez 2005, 09:44

An Deiner Stelle würde ich auch oben Bleche nehmen, das hält echt besser, ich verstehe nicht ganz, was Du mit den "herausragenden Schrauben" meinst, Du kannst die Bleche doch aufkleben.

@xanatos: Die Bleche verschleißen eigentlich garnicht, ein Dauerfeuerproblem kann es aber auch geben. Ich habe am Wochenende eine Platte gebaut, da hatte ich auch das Dauerfeuerproblem, nach ein wenig Feintuning ging es aber. Problematischer finde ich die Verkabelung der Pfeilauflage: Das ist immer ein "wunder Punkt" (kann bei schlechter Isolierung auch Dauerfeuer geben!). Bin gerade dabei, eine neue Platte zu bauen, wo der Pfeil nur als Brücke dient.

Alex83 · Beitrag von **Alex83** » Di 20. Dez 2005, 14:50

Die Schrauben dienen momentan noch als Kontaktfläche.
Ich habe diese aber nicht ganz versenkt sondern noch 2mm herausragen lassen. Die Bleche sollten halt nicht zu dick aber auch nicht zu dünn sein.

peen · Beitrag von **peen** » Di 20. Dez 2005, 15:02

Wenn Du doch Bleche nehmen willst, brauchst Du doch keine schrauben mehr als Kontaktflächen, dann gilt doch auch: je dünner die Bleche desto besser.

b1nh · Beitrag von **b1nh** » Do 22. Dez 2005, 21:58

Ich werde definitiv auf die Blechmethode umsteigen, da das mit den Mikroschaltern nicht so klappt, wie ichs mir erhofft hatte T_T
Das Problem ist, dass man einen Kompromiss zwischen Empfindlichkeit (hab Schrauben daneben, damit die nicht schon nach dem ersten Sprung draufgehen) und Langlebigkeit. Inzwischen gibts schon arge Probleme mim Dauerfeuer, da manche der Mikros schon durchgedrueckt sind.
Also entweder versuchs ichs mit Naegeln + Blech oder Blech+Blech, mal schaun :>

themartin · Beitrag von **themartin** » Do 22. Dez 2005, 22:16

Hi leuts

wie wäre es denn mit ´Lichtschranken als sensoren, ich hab jetzt schon erfolgreich 3 Pads mit den Lichtschranken gebaut und das funktioniert astrein.

Die Sensoren können sich jetzt nicht mehr abnnutzen und nicht "hängenbleiben". Die Empfindlichkeit lässt sich für jedes feld mit einer kleinen SChraube einstellen.

b1nh · Beitrag von **b1nh** » Do 22. Dez 2005, 22:53

Die Idee mit den Lichtschranke ist auch nicht schlecht. Wie siehts mim einbau in ein bereits fertig gebautes Pad aus?
Und wo gibts diese Lichtschranken zu kaufen?

themartin · Beitrag von **themartin** » Do 22. Dez 2005, 23:35

http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg ... 4OTk4&ts=0

Also hier findest du die Lichtschranke. Mit dem nachträglichen einbau müsste es auch gehen.